Дорога из Махачкалы в Ахты — это часа три с половиной, а то и четыре, если задержаться на серпантине после Дербента и Касумкента: около 250 километров, и последние из них идут вдоль ущелья, так что торопиться тут не получится при всём желании. Зато на въезде вас встречает картина, ради которой стоило ехать: речка Ахтычай ныряет под один мост, потом под второй, село карабкается по обоим склонам долины, а где-то среди крыш поднимается пар от горячих источников. Ахты — это не одна достопримечательность, а сразу десяток, и все они в шаговой доступности друг от друга.
Село, которому больше двух тысяч лет — и совсем не музейное
По местным меркам Ахты — старожил из старожилов: люди здесь жили ещё до нашей эры, а через долину прошли, кажется, все, кому было по пути из Персии и Аравии на Северный Кавказ, — персы, арабы, турки-сельджуки, монголы. О каждом остался след: то каменный фундамент, то легенда, то запись в местной хронике «Ахты-наме», которую вели сами горцы, а не завоеватели, — редкий случай, когда историю в этих краях писали не победители. Но не спешите настраиваться на прогулку по музею под открытым небом: Ахты — райцентр с рынком, школами и обычной жизнью, а история здесь просто вплетена в повседневность, а не законсервирована за стеклом.
Мосты, ради которых стоит просто прогуляться вдоль реки
Начните с прогулки вдоль Ахтычай — и почти сразу упрётесь в её визитную карточку: арочный мост 1915 года, который ахтынцы всем селом собирали строить вскладчину — набрали тогда около 20 тысяч рублей, деньги по тем временам огромные. Строила его бельгийско-итальянская фирма «Джиорс и Дебернарди», и местные до сих пор с гордостью говорят, что таких мостов в мире всего два.
Пройдите чуть дальше — и найдёте второй мост, уже свой, местный: в 1926 году его построил самоучка Идрис Юнусов из соседнего Кака, после того как ахтынцы решили, что и без иностранных инженеров справятся не хуже. Получилось даже лучше — это до сих пор самый высокий арочный мост во всём Дагестане, и стоит он ничуть не хуже итальянского собрата, разве что известен меньше.
Подъём к кургану Шарвили — и лучший вид на всё село сразу
Если позволяют ноги, поднимитесь на курган Келез-хев — туда ведёт лестница больше чем в двести ступеней, но каждая из них того стоит. Наверху белеет небольшая ротонда, а по преданию где-то здесь легендарный богатырь Шарвили закопал свой меч, отбившись от очередных завоевателей. В последнюю субботу июня подъём превращается в настоящее событие: в Ахты проходит праздник Шарвили, сотни людей идут наверх пешей колонной, а потом внизу поют, танцуют и накрывают столы — если получится подгадать поездку под эти даты, не пожалеете.
Но и без праздника подниматься стоит просто ради вида: сверху видно, как Ахтычай сливается с Самуром, как обе реки мутными серыми лентами петляют по дну долины, а со всех сторон её обступают голые каменистые хребты — с такой высоты Ахты выглядит совсем иначе, чем с земли.
Горячие источники — ради которых многие сюда и едут
Спуститесь с кургана — и держите путь к Ахтынским минеральным источникам в нескольких километрах от села: десяток скважин с сернистой, йодистой и радоновой водой температурой от 38 до 70 градусов, куда местные ходят лечить суставы ещё с царских времён. Купальни здесь по старинке делят на «солдатские», «офицерские» и «генеральскую» — по тому, кто когда-то в них парился, — а вход стоит символические деньги и открыт практически круглосуточно, так что успеть искупаться можно почти в любое время дня.
Крепость, мечеть и старые улицы — если после источников остались силы
На скале над селом стоит Ахтынская крепость — самое южное укрепление Российской империи на Кавказе, построенное в 1839 году генералом Евгением Головиным. В сентябре 1848 года к её стенам подошёл имам Шамиль с мюридами: наибы Даниял-бек и Хаджи-Мурат осадили гарнизон по его приказу, а ахтынцы, по преданию, поддерживали осаждавших шумом и криками с крыш собственных домов. Взять крепость так и не удалось — на выручку подоспел отряд генерала Аргутинского и разбил горцев в Самурской долине. Сегодня стены стоят в запустении, но толщина кладки и старые бойницы говорят сами за себя красноречивее любой таблички; у крепости есть отдельная статья, если захочется разобраться подробнее.
Спустившись в село, загляните к Джума-мечети — нынешнее здание построено в 1899 году, по преданию на месте прежней, ещё VIII века, для которой, как рассказывают старики, специально везли из Мекки особый голубоватый кирпич.
Часть тех самых голубых кирпичей, как считается, сегодня хранится в Ахтынском краеведческом музее — одном из старейших в Дагестане, основанном в 1937 году. Загляните туда хотя бы на полчаса: оружие времён Кавказской войны, минбар мечети старше века, банкнота в сто миллионов рублей эпохи Гражданской войны и работы скульптора Аскара Сарыджи, чья сестра Сафият Аскарова снималась ещё в немом кино. А в 1905 году именно здесь, в Ахты, открылся первый лезгинский драматический театр — для маленького горного села более чем солидное достижение.
После музея просто побродите пешком между Кузайской и Гюнейской сторонами — так называют две части старого села, разделённые рекой. Дома здесь всё ещё из необработанного камня, с плоскими крышами, а между ними то и дело попадаются крутые каменные лестницы, по которым тут ходят уже не первое столетие.
Что привезти и что попробовать за столом
Если увидите вязаные носки с плотным орнаментом — это джурабы, местная гордость: раньше невеста должна была связать спицами полсотни-шестьдесят пар себе в приданое, и хотя сейчас такой размах уже не требуют, вязать в Ахты умеют почти в каждом доме, и пара таких носков — куда более осмысленный сувенир, чем магнитик. Осенью, если повезёт оказаться здесь в сезон, стоит взять и яблок: вокруг выращивают около сорока сортов, а в советское время урожай прямо в селе консервировал местный завод.
За столом обязательно попробуйте алугей — открытый пресный пирог с яичной начинкой, что-то вроде дагестанской пиццы; афары, тонкие лезгинские пироги с зеленью или творогом; и тач — необычный кисло-сладкий кисель из забродившего зерна, к которому непривычному человеку нужно немного привыкнуть, но который стоит попробовать хотя бы раз ради самого опыта. Ну и хинкал с курзе здесь, как и по всему Южному Дагестану, готовят отлично.
Что посмотреть
- Ахтынская крепость — укрепление 1839 года на скале над селом, помнящее осаду 1848 года
- Мост «Джиорс и Дебернарди» (1915) и мост уста Идриса (1926) — самый высокий арочный мост Дагестана
- Курган Келез-хев с ротондой и легендой о богатыре Шарвили — смотровая площадка над долиной
- Ахтынские минеральные источники — горячие серные и радоновые ванны в нескольких километрах от села
- Джума-мечеть и старые кварталы Кузайской и Гюнейской сторон с каменными лестницами
- Ахтынский краеведческий музей — один из старейших в республике, основан в 1937 году
Практика
- Когда ехать. С конца мая по октябрь — комфортнее всего: весной цветут сады, летом тепло даже высоко в горах, а в конце сентября — октябре созревают те самые яблоки и золотеют склоны. В последнюю субботу июня стоит подгадать поездку под праздник Шарвили.
- Как добраться. От Махачкалы около 250 км по трассе через Дербент и Касумкент — на машине это часа три с половиной – четыре. С Южной автостанции Махачкалы в Ахты ходят маршрутки, ориентировочно каждый час начиная с раннего утра; прямого железнодорожного и авиасообщения с селом нет.
- Сколько закладывать времени. На крепость, мосты, курган и источники вполне хватит одного полного дня, но комфортнее растянуть на два — горная дорога сама по себе утомляет, и торопиться здесь не хочется.
- Передвижение на месте. Само село компактное, всё интересное — в пределах пешей прогулки, кроме источников, до которых лучше доехать на машине или такси.
- Что взять с собой. Удобную обувь — брусчатка и те самые каменные лестницы не прощают неподходящей подошвы; купальник и полотенце, если планируете источники; тёплую кофту даже летом — вечером в горах ощутимо холодает.
- Река — не для купания. Ахтычай и Самур здесь — быстрые, холодные и мутные горные потоки, а не место для пляжного отдыха: вместо купания в реке в Ахты едут греться в термальных источниках.
