Тляратинский заказник — самый южный и самый труднодоступный заповедный уголок Дагестана: 83,5 тысячи гектаров гор на самой границе с Грузией и Азербайджаном, где высота колеблется от полутора до почти четырёх тысяч метров. От Махачкалы сюда часов пять на машине — сначала по асфальту, потом по серпантину до села Тлярата, райцентра, а дальше уже как получится. Главная местная достопримечательность — «Плато засыпающих озёр», и имя у него куда более человеческое, чем кажется на первый взгляд.
История
Заказник появился 16 декабря 1986 года — тогда Главное управление охотничьего хозяйства при Совете министров РСФСР подписало приказ о создании особо охраняемой территории на самом краю республики, там, где Дагестан сходится сразу с двумя заповедниками-соседями — грузинским Лагодехским и азербайджанским Закатальским. Место выбрали не случайно: цепь ледниковых озёр вдоль горных перевалов оставалась нетронутой человеком примерно так же, как в те тысячелетия, когда здесь сошли последние ледники.
А вот название «Плато засыпающих озёр» — куда моложе самого заказника и куда прозаичнее, чем можно подумать. Его придумал советский географ Генрих Анохин, который изучал горные озёра Дагестана в 1968 году. Объяснение он дал предельно простое, без всякой мистики: «Я назвал это место «Плато засыпающих озёр». Потому что здесь очень хорошо спится, так спокойно, без навязчивых снов». Вот и вся разгадка — не про озёра, которые каждую зиму «засыпают» подо льдом, как иногда рассказывают, а про уставшего географа, которому здесь однажды особенно крепко спалось.
Чем известно плато
Между перевалами разбросаны десятки ледниковых озёр — по разным подсчётам, во всём высокогорном Дагестане их около полутора сотен, и лишь у трети есть официальные названия. Самое крупное на плато — озеро Халахель, которое чабаны называют так испокон веков: 700 метров в длину, 200 в ширину, около 12 метров глубиной, лежит на высоте 2754 метра. Анохин обнаружил вокруг него ещё несколько водоёмов и один назвал «Иероглиф» — за острова, заросшие осокой и похожие издалека на письмена. Чуть в стороне лежат Кутлабские озёра — пара озёр в одной котловине, синих до черноты, с языком снежника, который даже в разгар лета не успевает растаять до конца.
Но плато славится не только водой. Здесь пасутся стада дагестанского тура — горного козла, который водится только на Кавказе и больше нигде в мире, — а вместе с ним безоаровые козлы и серны. В лесах ниже держатся кавказский благородный олень и бурый медведь, по скалам иногда проходит рысь. Охраняют здесь и переднеазиатского леопарда — хищника, которого в дикой природе Кавказа осталось буквально по пальцам пересчитать. Из птиц — кавказский улар и кавказский тетерев, эндемики, которых больше нигде, кроме здешних гор, не встретишь, а в небе кружат беркуты, сапсаны и белоголовые сипы.
Что посмотреть на месте
Сюда не заезжают по пути — это самостоятельное путешествие на несколько дней, и весь смысл в том, чтобы медленно подниматься через альпийские луга, где летом сплошным ковром цветут пионы, горечавки и рододендроны, а воздух пахнет травой так, что кружится голова. Чем выше поднимаешься, тем чаще горы прячутся в облаках: нижний ярус ущелья то и дело затягивает белой пеленой, а над ней торчат только верхушки хребтов да одинокие сосны на склоне — ради одного этого вида стоило бы сюда подняться.
А потом, уже наверху, среди камней и мхов, вода появляется неожиданно — то тёмное зеркало озера прямо посреди голого склона, то пара озёр подряд, как Кутлабские, и у каждого свой оттенок синего. Тишина здесь настолько плотная, что слышно, как капает тающий снег: у языков прошлогодних снежников вода пробивает себе путь наружу прямо из-под ледяной толщи, и в тёплый день из такой пещерки талой воды выбегает целый ручей — один из тех, что чуть ниже соберутся в озеро.
Туры на дальнем склоне выглядят просто движущимися точками. Ночевать лучше с палаткой — тогда застанешь на плато закат, звёздное небо без единого фонаря на десятки километров вокруг и рассвет, ради которого сюда вообще стоит ехать.
Практика
- Для посещения заказника нужно разрешение — оформляется заранее через заповедник «Дагестанский», в чьём ведении находится заказник; самовольно заезжать не стоит.
- Из Махачкалы дорога занимает около пяти часов: сначала асфальт, затем горный серпантин до села Тлярата, райцентра.
- Тляратинский район — приграничная зона с Грузией и Азербайджаном, так что паспорт обязателен, даже для граждан России.
- Без внедорожника или проводника от Тляраты дальше не проехать — последний участок либо на подготовленной машине, либо пешком.
- Лучшее время — с конца июня по сентябрь: в остальные месяцы перевалы закрыты снегом.
- Это высокогорье: нужна тёплая одежда даже летом, треккинговая обувь и запас времени на акклиматизацию — новичкам стоит не спешить в первый день.