Шалбуздаг — гора на самом юге Дагестана, в Докузпаринском районе, у самой границы с Азербайджаном, и одна из главных мусульманских святынь Кавказа: по поверью, семь восхождений на неё приравниваются к паломничеству в Мекку. Высота — 4142 метра, но большинство едет сюда не за рекордом высоты, а к могиле святого Сулеймана и озеру, вода которого считается целебной. От Махачкалы — больше 260 километров на юг, через Дербент и Ахты, часов пять-шесть в пути.
История
Считается, что лет триста назад из Аравии в Южный Дагестан пришли проповедовать ислам два брата — Сулейман и Гасан. Гасан осел в новом селе Теки, а Сулейман — у северного подножия горы, в Лгаре. Детей у него не было; по преданию, он прожил праведную жизнь, понимал язык птиц и зверей и лечил больных. Когда Сулейман умер восьмидесяти лет от роду, тело понесли хоронить на носилках — а по пути, рассказывают старики, слетелись голуби, подхватили носилки и унесли их на вершину горы. Там его и похоронили, и с тех пор место стало зияратом — святыней, куда идут паломники. Причём не только дагестанские: на Шалбуздаг поднимаются и лезгины с азербайджанской стороны границы — она разделила один народ на два государства, но не разделила общую святыню.
Название горы объясняют по-разному, и ни одна версия не считается окончательной. По одной, оно тюркское и переводится с азербайджанского примерно как «гора с ледяной шапкой». По другой — восходит к имени имама Шейха Альбурза, будто бы жившего здесь в VIII веке, чьё имя со временем стёрлось сперва в «Шалбурз», потом в «Шалбуздаг». А по-лезгински гора зовётся Гъуцар сув, «гора богов» — и это имя явно старше ислама: святым местом здесь считали задолго до того, как сюда пришли Сулейман с Гасаном.
Чем известна гора
Для лезгин и вообще мусульман Восточного Кавказа Шалбуздаг — примерно то же самое, чем для верующих других религий бывает гора с чудотворной иконой на вершине: сюда едут не посмотреть, а попросить. Сезон паломничества — с конца июля по конец августа, и в эти недели, по рассказам тех, кто там бывал, тропа на склоне напоминает муравейник: сотни людей поднимаются каждый день, кто на внедорожнике до середины пути, кто пешком от самого села.
При этом «Шалбуздаг» — не одна точка, а сразу две. Святилище Эренлар — так называют и саму гробницу Сулеймана, и всё плато вокруг неё на высоте около 3800 метров — и настоящая вершина в 4142 метра дальше и выше. Многие паломники считают цель достигнутой, как только доходят до пира и озера, и на саму макушку горы не поднимаются вовсе.
Что посмотреть на месте
От Эренлара, где стоят мавзолей Сулеймана и небольшая мечеть в полукилометре от него, дорога дальше идёт только пешком или на нескольких оставшихся внедорожниках. Вдоль всей тропы — приметы паломнической культуры: наспех сложенные пирамидки из камней, полоски ткани, привязанные к чему придётся, флаги у самого пира. У Эренлара обычно стоит палаточный лагерь, где добровольцы бесплатно кормят всех паломников подряд, вне зависимости от того, кто перед ними, — это не туристическая точка питания, а часть религиозной традиции, и относиться к угощению стоит соответственно. Сам пир — скромное каменное сооружение под зелёным полотном, без всякой вычурности: здесь важна не архитектура, а очередь людей, которые терпеливо ждут, чтобы прикоснуться к камню и прочитать молитву. К вечеру у лагеря разжигают костры и становится по-настоящему холодно даже в июле — контраст с равнинной дагестанской жарой чувствуется почти сразу после подъёма.
В нескольких километрах выше Эренлара лежит озеро Зам-Зам — названо в честь того самого священного источника в Мекке. Вода здесь настолько холодная, что даже летом по краю держится тонкая корочка льда, а паломники набирают её в бутылки и умываются: считается, что она лечит. Дальше на пути к вершине — «Грехомер», узкая расщелина в скале: по местному поверью, через неё легко пройдёт праведник и застрянет грешник, так что многие протискиваются через неё нарочно, чтобы проверить себя. Рядом — камень с выемкой, в который бросают загаданное желание: если он не скатывается после трёх попыток, желание сбудется. А перед самой вершиной есть узкий вертикальный лаз метров десять — последнее испытание маршрута, которое проходят уже немногие.
Тем, кто поднимается на саму вершину, чаще всего советуют выходить затемно, часа в три ночи, чтобы встретить рассвет уже на верху — оттуда в ясную погоду видно соседние четырёхтысячники, включая Базардюзю, самую высокую точку Дагестана. После долгого подъёма в темноте наверху пробирает холодный ветер и стоит почти полная тишина — говорят, именно в эту минуту, на высоте 4142 метра, лучше всего понимаешь, зачем вообще сюда шёл. Дорога наверх сама по себе меняется на глазах: буково-грабовый лес у подножия сменяется альпийскими лугами с маками, гвоздиками и рододендронами, а ближе к трём тысячам метров остаются только скалы, снежники и жёсткий ветер.
На альпийских лугах и скалах здесь держатся туры, серны и безоаровые козлы, в лесу пониже — кавказский олень, а из хищников встречаются волки и бурые медведи, хотя туристам они на глаза почти не попадаются. Зато над ущельями почти всегда кружат орлы и грифы, а в камнях у тропы можно услышать резкий крик кавказского улара.
Практика
- Сезон — с конца июля до конца августа: в это время открыт основной паломнический маршрут, устойчивая погода и минимум снега на тропе. В остальные месяцы верхняя часть пути может быть закрыта снегом.
- Стартуют обычно из одного из двух сёл. Мискинджа — основной вариант: добраться можно на маршрутке из Дербента, а от села до Эренлара пускают только внедорожники, договориться с водителем можно прямо у мечети. Второй вариант — село Куруш, самое высокогорное в Европе, откуда до подножия горы всего 2,5–3,5 километра.
- Пешая часть маршрута — это высокогорный треккинг на весь день, а не лёгкая прогулка: набор высоты серьёзный, а на подходе к вершине выше 3500 метров у неподготовленных людей может проявиться горная болезнь. Идите не торопясь, с остановками.
- Даже летом наверху холодно и ветрено: нужна тёплая одежда, ветровка или дождевик, головной убор, перчатки для лазания через расщелины и обувь с нескользящей подошвой.
- Воду и еду берите свои — бесплатная кухня у Эренлара существует для паломников, а не как кафе для туристов, и полагаться на неё не стоит.
- Мобильная связь у Эренлара и выше почти не ловит, спасательного поста на маршруте нет — в одиночку в этот поход лучше не ходить, а о самочувствии на высоте предупредить спутников заранее.
- Это действующее святое место, а не аттракцион: одевайтесь скромно, ведите себя тихо рядом с молящимися и не оставляйте мусор на тропе.
