От Махачкалы до Кумуха около 144 километров через Леваши и Акушу, и это часа три петляющей горной дороги — но когда впереди наконец показывается зубчатая стена на холме, становится понятно, ради чего ехали. Сегодня Кумух — тихое село в котловине на высоте 1539 метров, через которое несёт свои воды Казикумухское Койсу, и по одной этой картинке никогда не скажешь, что перед вами полторы тысячи лет столичной истории.
Село, которое диктовало условия половине Дагестана
В Дагестане трудно найти село более титулованное, чем Кумух. Первые достоверные упоминания о нём относятся к VI веку, когда эти земли ещё входили в орбиту персидской державы Сасанидов, а на рубеже XI–XII веков Кумух стал столицей Казикумухского шамхальства — по сути, первого общедагестанского государства. После его распада в 1640-х годах село осталось столицей уже отдельного лакского ханства, и оставалось им следующие два века.
Хан Сурхай I, правивший в первой половине XVIII века, навёл в Лакии порядок после смуты и заметно расширил границы владений. А в 1741 году именно здесь, под стенами Кумуха и соседних сёл, дагестанские горцы остановили нашествие Надир-шаха — полководца, перед которым до того не устояли Индия и Средняя Азия. В память об этой победе в селе в 2011 году поставили памятный монумент хану Муртазали. Сын Сурхая I, Сурхай-хан II по прозвищу Кунбутта, следующие 24 года — с 1789 по 1813 год — в одиночку из всех дагестанских правителей открыто противостоял продвижению Российской империи: в 1811 году сорок его воинов больше суток обороняли крепостную башню в Курахе. Вот почему такое маленькое сегодня село когда-то диктовало условия половине Дагестана — и вот почему стоит пройтись по нему медленно, а не пробежать за час. Сегодня в Кумухе по переписи числится всего около трёхсот жителей, и это отдельный повод удивиться: разница между тем, чем село было, и тем, что от него осталось, здесь ощущается почти физически, стоит только пройти по пустеющим к вечеру улицам.
Стена, которая до сих пор смотрит на село сверху
Поднимитесь в квартал Зарин — там, где село просматривается лучше всего, — и упрётесь в руины крепости Бурхай-кала. От некогда серьёзного укрепления уцелела всего одна стена, но именно она сегодня один из самых узнаваемых видов Кумуха: зубцы на фоне неба, а внизу — всё село как на ладони.
Оттуда же рукой подать до старого кладбища лакских шамхалов и ханов на окраине села: тесно поставленные плоские каменные плиты высотой почти в человеческий рост, шириной около 70 сантиметров — форма надгробий, непривычная для равнинного Дагестана и характерная именно для горной Лакии. Место тихое, и по нему стоит пройти не торопясь.
Мечеть, которой почти тысяча триста лет
Спуститесь обратно в село — и загляните в Кумухскую джума-мечеть. По общепринятой в исторической литературе датировке она построена в 778 году, а значит, это одна из старейших действующих мечетей не только в Дагестане, но и во всей России. Снаружи каменные своды выглядят ровно на свой возраст, но внутри, на коврах, до сих пор молятся — мечеть не музейный экспонат, а живой действующий храм, и это ощущение здесь сильнее, чем в любом путеводителе.
Музей в доме космонавта
Дальше стоит зайти в Кумухский историко-краеведческий музей — он открыт с 1999 года прямо в доме, где жила семья Мусы Манарова, Героя Советского Союза и лётчика-космонавта с лакскими корнями: он налетал в общей сложности 541 сутки на орбите и в своё время установил мировой рекорд по продолжительности космического полёта. Экспозиция, впрочем, рассказывает не столько о космосе, сколько о том, как здесь жили поколениями до него, — старинное оружие, ювелирные украшения, национальные костюмы и утварь.
Спросите там же про уроженцев села: писатель Эффенди Капиев (1909–1944) прославился тем, что записал и обработал стихи Гамзата Цадасы и Сулеймана Стальского, подготовив их к встрече с русским читателем; а первым профессиональным фотохудожником Дагестана был тоже уроженец Кумуха — Амин Чутуев, чьими снимками до сих пор иллюстрируют книги по истории республики. Веками кормило село и ремесло: оружейники, ювелиры и лудильщики отсюда чернили серебро, шили золотом и в XIX веке возили работы на международные выставки — не сельский промысел «для своих», а ремесло с мировым именем — и глядя сегодня на тихие улицы Кумуха, легко забыть, что когда-то отсюда экспортировали не только власть, но и вот такое мастерство.
Женщина, которая повела войско
Если после музея захочется ещё одной истории — идите к памятнику Парту-Патиме. По лакскому преданию XIV века, эта девушка надела доспехи погибшего в бою брата и возглавила лакское войско против нашествия Тамерлана. Насколько это буквально правда, сегодня не проверить — прошло почти семь веков, — но эпос о ней передают из поколения в поколение, а стоит памятник именно в Кумухе, откуда, по преданию, героиня повела своих людей на бой.
Что попробовать за столом
Лакская кухня узнаваема без подсказок: местный хинкал лепят кусочками размером с вишню, вдавливая каждый пальцем, — рядом с аварскими кусками теста размером с кулак эти миниатюрные «ушки» смотрятся почти игрушечными, но именно нежность теста лачки ценят больше размера. Едят его прямо в бульоне вместе с мясом и чесночным соусом — то есть скорее как суп, чем как второе блюдо, и это стоит попробовать хотя бы ради того, чтобы почувствовать разницу с аварским или даргинским вариантом.
Что посмотреть
- Джума-мечеть — действующая мечеть 778 года, одна из старейших в России
- Крепость Бурхай-кала — уцелевшая стена укрепления в квартале Зарин, лучшая смотровая точка на село
- Старое кладбище шамхалов и ханов — некрополь с высокими каменными плитами
- Кумухский историко-краеведческий музей — в доме семьи космонавта Мусы Манарова
- Памятник Парту-Патиме и монумент в память победы над Надир-шахом (2011)
Практика
- Когда ехать. Лето и ранняя осень комфортнее всего для горной дороги; зимой перевалы на пути в Лакский район иногда заметает, и стоит заранее уточнять их состояние.
- Как добраться. От Махачкалы около 144 км через Леваши и Акушу — на машине часа три с учётом горного серпантина. С Южной автостанции Махачкалы в сторону Лакского района ходят маршрутки, но рейсов немного, расписание лучше уточнять заранее; прямого железнодорожного сообщения с селом нет.
- Сколько закладывать времени. Мечеть, крепостную стену, кладбище и музей реально осмотреть за полдня, но дорога в оба конца в один день — уже приличная нагрузка, поэтому многие остаются на ночь.
- Передвижение на месте. Село компактное, всё интересное — в пределах пешей прогулки, хотя подъём к крепостной стене идёт в гору.
- Что взять с собой. Удобную обувь для подъёма к крепости, тёплые вещи даже летом — на высоте 1539 метров вечера прохладные в любое время года.
