Есть в Дагестане село, в честь которого назван целый народ, — Цахур, стоящий в верховьях Самура на высоте больше двух тысяч метров, у самой границы с Азербайджаном. От Махачкалы сюда около 330 километров и часов пять с лишним в пути: сначала по трассе до Рутула, а дальше горная дорога забирает ещё около сорока километров серпантина. Ехать в один день туда и обратно тяжело, так что многие остаются на ночь. Взамен — вид на снежные вершины прямо из окна и минарет, которому скоро тысяча лет, видный ещё на подъезде.
Село, которому то ли восемнадцать веков, то ли почти три тысячи лет
Первое, что стоит понять про Цахур ещё до приезда: точного возраста села не знает никто. По одним историческим оценкам ему около 2900 лет, по другим преданиям — «всего» восемнадцать веков, но в любом случае это одно из древнейших постоянно обитаемых сёл Дагестана. После падения Кавказской Албании здесь веками стоял центр цахурского государственного образования — сперва вольного общества, а затем ханства, пока в 1725 году его резиденция не переехала в аул Илису, на территорию нынешнего Азербайджана, и ханство стало называться Илисуйским султанством. Само же село осталось духовным и культурным центром для своего народа даже после переезда столицы.
Приготовьтесь и к тому, что увидите скорее тихое, полупустое село, чем оживлённый посёлок: своё село пережило многое — в 1432 году цахурцы дважды отбили нападение туркоманов-каракоюнлу, землетрясения 1667–1668 годов, а в 1850–1852 отряд генерала Врангеля во время Кавказской войны обстрелял и разорил Цахур, вынудив 1219 семей покинуть родные места — вернулись к 1861 году лишь 649 из них. Демографию это подкосило надолго: если тысячу лет назад здесь жило до десяти тысяч человек в двух тысячах дворов, то по переписи 2021 года официально числится 314 жителей, а постоянно живут от силы 60–80 человек — остальные прописаны здесь, но работают и учатся в городах, возвращаясь на лето, когда население на пару месяцев удваивается.
Минарет, который знали от Бухары до Багдада
Идите на минарет — тот самый, что вы наверняка уже заметили на подъезде: это то, ради чего историки по всему Дагестану знают название села. Изначально здесь стояло медресе, построенное в 1075 году, — первое на Кавказе учебное заведение университетского типа, и веками едва ли не крупнейшее не только в Дагестане, но и на всём Северном Кавказе. Выпускников и учёных, связанных с цахурским медресе, знали в Золотой Орде, Бухаре и Багдаде — по меркам горного аула это уровень известности, которым может похвастаться не каждая столица.
Позже здание медресе перестроили в мечеть — сегодня она действующая, а не музейный экспонат, хотя, как и во многих сёлах Южного Дагестана, народу в ней уже не так много, как раньше. Если разговоритесь с кем-то из местных, спросите про ислам в здешних краях: по преданию, веру сюда принесли трое арабских проповедников, а неподалёку, у нынешнего села Гельмец, по легенде, стояло другое цахурское поселение, которое новую религию не приняло и было разорено и сожжено — место с тех пор называют «ъалешин майдан», «поляна неверных», хотя самого поселения давно нет.
Прогулка между двумя кварталами
Село делится на несколько частей — магалов, где расселились семь родовых групп (тухумов), но со стороны это выглядит как два отдельных посёлка, зацепившихся за противоположные склоны одного ущелья, а между ними — река и дорога, змеящаяся по дну долины. Погуляйте по обоим: подниметесь в верхний квартал — увидите дома террасами прямо над рекой; спуститесь в нижний — там застройка гуще и ближе к дороге.
На холме напротив мечети поищите мавзолеи местных суфийских шейхов — почитаемых людей, чьи имена в селе помнят и сегодня. А гуляя между кварталами, присматривайтесь под ноги и по сторонам: по всему Цахуру до сих пор можно найти остатки минимум двенадцати старых мечетей, подземных водоводов и древних акведуков, по которым когда-то подавали воду в горное село, — часть этой инженерии на вид ничуть не уступает более поздним постройкам.
Горы, которые видно из каждого двора
К северо-западу от села поднимается хребет Хултайдаг с вершиной Хорай — 3510 метров, и в ясную погоду её снежная шапка видна прямо со двора почти любого дома в верхнем квартале. Зимой с этих склонов сходят лавины — не абстрактная опасность, а реальность, с которой в селе живут постоянно: на одном из склонов даже установлена специальная пушка, которой лавины провоцируют искусственно, пока они не набрали разрушительную силу сами. Спросите у местных про неё — почти у каждого найдётся история о том, как сходила последняя.
Народ, названный по имени села
Цахурцы — один из коренных народов Дагестана, но живут они на два государства: часть — в Рутульском районе, часть — в соседних районах Азербайджана, в Закатальском и Балакенском, куда народ переселяли ещё в позапрошлом веке. Название народа происходит от названия села, а не наоборот — не так много мест в мире может похвастаться тем, что дало имя целому этносу. Общая численность цахурцев по обе стороны границы — несколько десятков тысяч человек, а язык у них свой, цахурский — один из лезгинских языков Дагестана, ближе всего к рутульскому. Традиционные ремёсла здесь тоже свои: из шерсти катали войлок и ткали сукно, вместе с кожей шили одежду и обувь, а резьбой по дереву украшали опорные столбы и балконы домов — присмотритесь к деревянным деталям на старых постройках обоих кварталов, часть из них пережила не одно поколение хозяев.
Что посмотреть
- Минарет бывшего медресе — 1075 год, первое университетское медресе на Кавказе, позже перестроенное в мечеть
- Мавзолеи суфийских шейхов — на холме напротив мечети
- Верхний и нижний магалы — старая застройка на двух склонах ущелья
- Остатки древних акведуков и подземных водоводов — по всему селу
- Панорама на хребет Хултайдаг с вершиной Хорай (3510 м) к северо-западу от села
Практика
- Когда ехать. Лето — самое надёжное время: дорога открыта, а в селе даже прибавляется людей за счёт вернувшихся на каникулы родственников. Зимой стоит заранее уточнять состояние дороги — на такой высоте снега и лавинной опасности хватает.
- Как добраться. От Махачкалы около 330 км: сначала по трассе до Рутула (около 4 часов), затем ещё около 40 км горного серпантина до Цахура. Общественный транспорт по этому участку ходит нерегулярно, поэтому реалистичный вариант — личный или арендованный автомобиль высокой проходимости.
- Погранзона. Село стоит у самой границы с Азербайджаном, а значит, действуют особые правила пребывания в приграничной территории — стоит заранее уточнить их в пограничном управлении по Дагестану, а не выяснять на месте.
- Сколько закладывать времени. С учётом дороги в одну сторону имеет смысл закладывать минимум два дня — приехать, переночевать, осмотреться не торопясь.
- Что взять с собой. Тёплые вещи в любое время года — на высоте больше двух тысяч метров вечера холодные даже летом; удобную обувь для подъёмов между кварталами.