От Махачкалы до Ботлиха около 145–160 километров через Буйнакск, Гимринский тоннель и Ашильту — часа три с половиной, а по горному участку и все четыре. Дорога вознаграждает сама по себе: последние километры она идёт вдоль ущелья, а на подъезде к селу видно, как сходятся вместе два потока разного цвета — быстрая светлая Ансалтинка и мутноватое Андийское Койсу, — и только после их слияния получается одна река, вдоль которой и стоит Ботлих. Смотреть на это слияние лучше сверху, с дороги: снизу разница в цвете воды не так заметна, а с высоты хорошо видно, как два потока ещё какое-то время текут рядом, не смешиваясь.
Первое, что видно на въезде
Ещё до самого села, на въезде, стоит типичная для дагестанских районных центров стела с названием — не самая красивая достопримечательность, но по ней сразу понятно: вы на месте, а горы Андийского хребта уже обступают дорогу со всех сторон.
Само село лежит в уютной, обжитой котловине на высоте 955 метров — горы здесь не давят, а скорее обрамляют долину, защищая её от ветра. Основали Ботлих ещё в XVI веке, и долгое время он был не просто аулом, а важным торговым перевалочным пунктом на пути между Грузией и равнинным Дагестаном — товары и люди проходили здесь веками, а не в последние десятилетия туризма.
И, в отличие от многих горных сёл Дагестана, Ботлих не пустеет. В 1869 году здесь жило около 900 человек, а по переписи 2021 года — уже почти 12 тысяч: райцентр разросся настолько, что по местным меркам это скорее маленький город, чем аул.
Крепость, которая перекрыла единственную дорогу
В 1859 году генерал Александр Барятинский поставил здесь Преображенскую крепость — в узком месте, где через долину Андийского Койсу шла единственная дорога, других путей в объезд просто не было. Позже гарнизон пришлось перенести — сказался климат и малярия, обычная беда для укреплений в речных долинах Кавказа того времени. Даже название самого села — предмет спора: по одной версии, «Ботлих» переводится как «место привала войска», по другой — «край оврага»; какая из версий правильная, сегодня уверенно не скажет никто, но обе неплохо описывают место — и как перевалочный пункт, и как село на обрыве. От самой крепости сегодня уцелело немного, но история о том, что дорогу здесь в принципе можно было перекрыть одним укреплением, хорошо объясняет, почему именно это место веками имело значение куда большее, чем размер села.
Село, где рядом живут три народа
Погуляв по улицам, вы быстро заметите: Ботлих — не моноэтничное село. Здесь испокон веков живут ботлихцы — один из малых андийских народов Дагестана со своим собственным языком, а рядом с ними — аварцы и чеченцы-аккинцы. Для такого небольшого района — самая настоящая этнографическая мозаика, и с местными стоит просто поговорить: разница в языке и обычаях чувствуется даже на соседних улицах. Ботлихский язык, кстати, не диалект и не говор — это отдельный язык андийской подгруппы, на котором, кроме самого Ботлиха, говорят всего в нескольких соседних сёлах района, так что вы, по сути, слышите редкость, которую больше почти нигде не встретить.
Есть в селе и историко-краеведческий музей, который живёт не только витринами: здесь проводят конференции и мастер-классы, так что если повезёт оказаться в селе в такой день — задержитесь и загляните, даже если музеи обычно не в вашем маршруте.
А если после Ботлиха останется время и любопытство, стоит узнать про соседние аулы того же района — сами по себе они дальше, чем можно назвать «рядом» в этой статье, но каждый по-своему любопытен: в Рахате до сих пор шьют настоящие бурки — тот самый войлочный плащ горца, без которого не обходился ни один всадник в горах, а в Кванхидатли соль добывают вручную точно так же, как и сотни лет назад.
Пирог, который не черствеет неделями
Хозяйство в этих местах веками держалось на садах: здесь выращивают абрикосы, персики, сливы, груши, яблоки и грецкий орех на искусственно орошаемых террасах, а скотоводство всегда было делом второстепенным. Из этого изобилия и родился главный местный гастрономический символ — ботлихский пирог с курагой и грецким орехом на бездрожжевом тесте, который умудряется не черстветь неделями: говорят, раньше его брали с собой в такую дальнюю дорогу, как хадж. Если окажетесь в селе в конце лета или начале осени, когда абрикосы и груши как раз созревают, — это лучшее время, чтобы попробовать пирог не магазинным, а самым свежим, домашним.
Чем заняться в округе
В окрестностях Ботлиха хорошо просто гулять пешком вдоль рек и через невысокие перевалы — буковые и дубовые леса здесь чередуются с открытыми лугами, и маршрутов на день-два хватает с избытком. По Андийскому Койсу иногда сплавляются, но купаться в нём не стоит — течение здесь обманчиво сильное даже там, где река выглядит спокойной. Осенью, когда листва на буках и дубах желтеет, а сады отдают последний урожай, склоны вокруг котловины особенно хороши для неспешной прогулки с фотоаппаратом — именно тогда контраст между зелёными полосами орошаемых террас и уже пожелтевшим лесом заметнее всего.
Что посмотреть
- Слияние рек Ансалты и Андийского Койсу — то самое место, где встречаются два потока разного цвета
- Место Преображенской крепости 1859 года — историческая точка, перекрывавшая единственную дорогу через долину
- Историко-краеведческий музей — с конференциями и мастер-классами, если повезёт застать
- Пешие маршруты вдоль рек и через невысокие перевалы — буковые и дубовые леса, открытые луга
Практика
- Когда ехать. Конец весны и начало осени — самое комфортное время: в мае днём около +20…+25°C, ночью холоднее, около +10°C. Зимой в горах много снега, и дорога заметно сложнее.
- Как добраться. От Махачкалы около 145–160 км через Буйнакск и Гимринский тоннель — часа три с половиной – четыре на машине. Маршрутки в сторону Ботлиха ходят с Северного автовокзала Махачкалы — направление западное, в отличие от большинства горных райцентров южнее, куда уезжают с Южной автостанции; прямого железнодорожного сообщения с районом нет.
- Связь. Мобильная сеть и 4G уверенно ловят в центре села и на основных улицах, но за его пределами, в горах, связь может пропадать.
- Где остановиться. В районе есть частные гостевые дома — вариант скромный, но по-настоящему домашний; бронировать заранее стоит, если едете в разгар сезона.
- Что взять с собой. Удобную обувь для пеших прогулок по ущельям, тёплую одежду даже летом — вечером в горной котловине быстро холодает.
- Сколько закладывать времени. На само село с музеем и видами на слияние рек хватит половины дня, но если хочется ещё и пеших маршрутов по окрестным ущельям — закладывайте минимум два дня.
- Поведение. Село многонациональное и достаточно консервативное — уместна скромная одежда, а фотографировать местных жителей стоит только спросив разрешения.